Костромская губерния; крестьянский костюм, творчество Е. В. Честнякова, рубахи, сарафаны, головные уборы, украшения.

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 32Следующая ⇒

Ефим Васильевич Честняков родился 19 декабря 1874 г. в крестьянской семье, в деревне Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии. Он был очень талантливым человеком, занимался не только художественной деятельностью (писал портреты, делал зарисовки к сказочным сюжетам), но и был автором замечательных стихов, поэм и сказок. Благодаря этому в народе его часто называли «художник-сказочник». Очень часто сюжеты его сказок переходили на акварельные полотна. Большую часть своих работ он щедро дарил жителям родного края. Расцвет в его творчестве пришелся на нач. ХХ в.

С помощью картин Е. В. Честнякова мы можем представить, какую одежду носили крестьяне Костромской губернии в к. XIX – нач. XX в. Мы решили подробно описать крестьянский костюм в губернии на примере этюда к картине «Посиделки», потому что здесь четко отражаются черты крестьянского костюма, в котором ходили костромские девушки. Мы видим двух девочек, сидящих за прялками. Не только прядение, ткачество, но и шитье осваивалось девочками
с малых лет. В каждом доме были «светлицы», то есть мастерские, во главе которых стояла хозяйка дома. Поэтому девочек с детства обучали швейному делу.

На одной из девочек надета рубаха бледно-розового оттенка. В каждом уезде Костромской губернии самым важным элементом крестьянской одежды была рубаха. Они делились на два вида – цельная и составная. Стан цельной рубахи шили из одного куска ткани. Составная рубаха дробилась на две части – верхнюю с рукавами и нижнюю – подол, так называемую «подставу». Линия стачивания обеих частей проходила ниже линии груди, но выше линии талии. На девочках мы можем наблюдать составные рубахи. В губернии были распространены оба вида рубах. В конструировании, пошиве, украшении рубахи женщина применяла свой индивидуальный подход, но придерживалась правил той местности, в которой жила, начиная с прядения нитки, изготовления ткани и заканчивая пошивом и украшением одежды [1]. Расцветка ткани, ее качество, покрой, украшение рубахи было тесно связано с ее назначением. В зависимости от кроя верхней части, рубахи можно было подразделить на три вида: 1. Рубаха с поликами; 2. Рубаха без поликов; 3. Рубаха на кокетке.

Немаловажной деталью в женских рубахах был рукав, он являлся наиболее видной частью крестьянского костюма, считался эталоном его красоты, поэтому Е. Честняков придает большое значение рукавам на рубахах. В праздничных рубахах рукава шили из дорогой ткани – шелка, тонкой яркой шерсти, батиста, сатина, ситца с мелким рисунком, тонкого домотканого льняного холста. Длина рукавов женских рубах была разной. Они были длинными или короткими за локоть, пышными, собранными у запястья в мелкую сборку под манжету.

Поверх рубахи надевался сарафан. На одной из девочек надет глухой сарафан из ткани синего цвета, низ которого оформлен узорной тесьмой, с целым неразрезанным полотнищем впереди, широкими проймами, небольшими вырезами для головы и рук. На смену глухому нераспашному сарафану пришел другой – распашной, с косыми клиньями в боках и с двумя передними полотнищами с пуговицами впереди. В XVIII в. его продолжали шить с откидными ложными рукавами, которые сзади могли завязываться. Такой вид сарафана бытовал на территории Костромской губернии до XIX в., как в городе Костроме, так и в ближайших уездах – Костромском, Нерехтском. В Костромском уезде их носили женщины-старообрядки [2].

Постепенно крой глухих сарафанов меняется, исчезают рукава, широкая сплошная спинка заменяется узкими проймами. Вместе с частично оставшейся выкройной спинкой (в виде небольшой трапецевидной детали) они пришиваются сзади сарафана, проймы перекидываются на грудь сарафана и раздельно пришиваются к передним полотнищам – часть такой отделки мы можем наблюдать у девочки на картине Е. Честнякова.

На территории Костромской губернии был распространен еще один вид сарафана – прямой, называемый «круглым» или «московским». Основным признаком этих сарафанов являлись цельные прямые полотнища, из которых сшит сарафан. У них выкраивались узкие проймы сзади с выкройной спинкой или без нее. В разных уездах губернии выкройная спинка имела свое название.
В д. Охочево Бычихинской волости Костромского уезда – «шшепеть», в д. Ведерки Куниковской волости – «басинка». Шили эти сарафаны из домотканой клетчатой пестряди, набойки, однотонных сатиновых, шелковых тканей. Любимым цветом сарафанной ткани был красный «кумашный», малиновый, вишневый. По узору предпочитали цветочный с разбросанными россыпью мелкими букетиками по темно-зеленому, синему, или светлому полю ткани, «земле» – так называли фон ткани женщины-крестьянки. 

Особое место в жизни женщины занимал головной убор, он являлся одним из важнейших элементов женского костюма: украшал и завершал его, составляя с ним единое целое. На картине Е. Честнякова мы можем увидеть, какие головные уборы носили костромские крестьянки. На головах у девочек надеты темно-синий и белый расписные платки с красными цветами. В женском гардеробе платки появились в конце XIX в. Они придавали женскому костюму красочность и своеобразие. В Костромской губернии платок изготавливали из хлопковой или шелковой ткани. Чаще всего на нем изображалась цветочная композиция. Крупные цветы, листья папоротника и ветки цветущих акаций, помещенные в орнаментальные вазоны, придают изделию пышность и торжественность. Самыми распространенными женскими головными уборами в Костромской губернии в конце XVIII – первой половине XIX века были кички, кокошники с заостренным и закругленным верхом, сборники, в каждом уезде носили повойники, предназначенные в основном для женщин пожилого возраста [3]. На востоке губернии (Ветлужский и Варнавинский уезды), в южной части Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Вохомский район Костромской области) носили самшуру.

На шее у девочек надеты бусы. Девочки могли носить украшения только
в подростковом возрасте. Но эти украшения были дешевыми и часто изготавливались из подручных материалов, например, из сухих ягод, плодовых косточек. Неотъемлемой частью женского костюма был пояс. Его носили с сарафаном. Пояса ткали, вязали, плели. Их изготавливали узкими и широкими, длинными и короткими. Без пояса нельзя было выходить на улицу – это считалось неприличным. Девочек учили ткать узорные пояса с 5–6 лет. Узоры по льняной основе перебирали разноцветными нитками, часто ткали слова. Концы поясов заканчивались яркими кистями или шариками [4].

На ногах у одной из девочек надеты лапти, а у другой валенки. Цветовая гамма построена на сочетании коричневато-зеленоватых, синих, розовых и охристых тонов.

Таким образом, изучая полотно «художника-сказочника», мы знакомимся с его творчеством, образом крестьянских девочек и общими чертами крестьянского костюма жителей различных уездов Костромской губернии на рубеже XIX–XX вв. Костромской народный костюм прожил на этой земле очень долгую жизнь и сохранил в своем облике отработанные веками практичные
и удобные формы одежды, рациональный крой, приемы декора, способы ношения, и во все это был вложен труд, вкус, изобретательность, художественный талант костромских мастериц. Закончился XX век, а с ним начали уходить в прошлое замечательные образцы женского костюма, являющиеся в настоящее время произведениями народного искусства. Наследие Е. В. Честнякова помогло нам узнать, что представлял собой костромской крестьянский костюм. На сегодняшний день картина находится в Костромском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Терещенко Л. Быт русского народа. – Т. 1. – М., 1997.

2. Одежда Костромского края [Электронный ресурс] // DocPlayer.ru: инструменты для публикации и обмена информацией. – URL: http://docplayer.ru/ 79617557-Odezhda-kostromskogo-kraya.html (дата обращения: 23.05.2019 г.).

3. Наряды Костромской губернии // Костромские губернские ведомости. –
1882. – № 39.

4. Калиткин Н. А. Орнамент шитья костромского полушубка // Труды Костромского научного общества. Вып. 38. – С. 3.

УДК 379.85

Марченко А. Ю. [17]

(КГУ, студент, направление подготовки «Туризм», профиль «Организация
и управление туристской деятельностью», уровень – магистратура)

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте