Полезные советы при обустройстве печи

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 53 из 231Следующая ⇒

Конструктивные решения

Для основного обогрева дома используется: теплоёмкая конвективная двухъярусно-колпаковая двухэтажная двухканальная отопительно-варочная печь свободного движения газов «Кузнецова» (используя эффект "газовой вьюшки"). (включающая варочную поверхность, духовой шкаф, камин(ы), общий топливник, общий дымоход, водяной двухконтурный котел, вентил. и вторичные каналы).

Печь должна соответствовать следующим общим требованиям:

• Соответствовать принципам печей «Кузнецова» (наличие «сухого шва» между топливником и первым колпаком, нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак и т.д.)
• Использование принципа газогенерации: Подача вторичного подогреваемого в межстенных каналах воздуха в вехнюю часть топочной камеры:

под и на катализатор для создания турбулентности и условий для дожигания отходящих газов т.е. Движение окислителя и отходящих газов идет навстречу друг другу.

• Должна иметь минимальное сопротивление выходящим газам;
• Должна быть возможность регулировать температурный режим на каждом этаже;
• Иметь хорошую теплоаккумулирующую и оптимальную теплоотдающую способность (нижний прогрев);
• 1 и 2-ой этаж должны быть выполнены по принципу двухярусного колпака (каждый этаж)
• Отсутствие теплообменников «холодного ядра» непосредственно в топочной камере (только в колпаке)
• Печь стоится из красного полнотелого качественного кирпича. Внутренние Эл.ты частично из шматового.
• Все функциональные дополнения должны работать «на одну трубу»

Главная цель печи - обогрев с максимальным КПД (от 80%), высокой тепловой инерционностью

и временем между закладкой дров (от 12 часов и выше при «наихудшей» температуре зимой "за бортом" в среднем -15-20, максимум до -40

Обогрев 2-х этажей + чердак(остаточным теплом), на котором установлена емкость для горячей воды системы солнечного коллектора

Первичный тепловой контур: 1-ый этаж (прихожая,кухня,гостиная), 2 этаж (спальня,детские)

Вторичный контур: 1 этаж ванна, 2 этаж лестничный проем, с\у, кладовка , утепленный чердак

ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧИ:

Обязательные:

• Основной массив печи должен быть квадратной формы 1,5 - 2м. на сторону. Если физически размеров будет не хватать то можно использовать доп. объем с северозападной стороны каждого этажа.
• Должна быть возможность оставить дом без присмотра (уехать на длительный срок), не промораживая его (Наличие встроенного Эл. ТЭНа ~ 1,5-2кВт).
• Печь располагается в центре здания, поэтому выполняет также несущую функцию (примыкание стен из бетонных блоков к ребрам (эффект теплоотвода радиаторов) + деревянное перекрытие между этажами)
• Печь на уровне первого этажа должна содержать с одной стороны закладку дров (тех.помещение - северозапад), с другой варочную поверхность и духовку (кухня - юговосток), с третьей – небольшой камин (гостиная - югозапад)  Камин не должен ухудшать качества обогрева данной комнаты печью (без камина) т.е. камин предполагаются открытого типа исключительно по эстетическим соображениям

• Предусмотреть обогрев комнат помимо основного тепла от печи, воздушным обогревом (принцип калорифера): каналами в печи (около, но не контактирующими с отходящими газами) с подогреваемым воздухом на естественной тяге (для быстрого прогрева помещения в момент разтопки) с возможностью регулирования.

Примечание. В те периоды, когда жильцы находятся в доме, согласно санитарным нормам, в здание должно поступать определённое количество наружного воздуха.

Для этой цели служит воздухозаборный канал, по которому наружный воздух направляется к воздушным каналам в печи, смешиваясь в с рециркуляционным (пропорцмм должны регулироваться задвижкой)

• Как дальнейшее развитие предыдущего пункта: Каналы подогрева воздуха, спроектировать так, чтобы летом (не топя печь, но включив вентилятор нагнетающий наружний воздух) печь осуществляла функции вентиляции помещений (первичного контура т.е. примыкающх к печи помещений) т.е. объединить вентиляцию с системой в подогреваемых каналов или спроектировать отдельные вент. каналы в дымоходе. Также будет достигнут положительный эффект рекурперации тепла.
• Со стороны не критичной к обогреву (предотвращая эффект «холодного ядра») - например «2-ой этаж – лестничн. влетка», в печи предусмотреть водогрейный котел 100-200л. Для использования в качестве горячего водоснабжения (с  автоматикой насоса, сливом, и защитными блокировками)
• Если нет уверенности что тепла печи + воздушного обогрева хватит чтобы поддерживать температуру 23С у окна(!) каждой комнаты первого контура (в наихудшем варианте при –35 «за бортом») то в идеале предусмотреть использование двухконтурного котла как для просто горячего водоснабжения, так и для дополнительного радиаторного отопления (подключаемого со всей соот-щей автоматикой) Трубы предполаются напорные пролимерные а радиаторы анодированные.

Желательные (при наличии тех.возможности):

• На уровне второго этажа в помещении спальни разместить ещё один камин . (также открытый и небольшой)
• Предусмотреть интерграцию котла с системой солнечных коллекторов для работы на «один бак»

1) Тяга существенно зависит от ветра. Ветер, обдувая трубу, меняет свое направление и должен направляться вверх, создавая над трубой небольшое разряжение, способствующее увеличению тяги. Этой цели служит т.н. распушка трубы, или оголовок. Это небольшое расширение трубы, которое рассекает поток воздуха надвое, направляя часть его ниже обреза трубы, а часть - выше и немного вверх. Всевозможные ныне модные украшательства на трубу, в виде всевозможных флюгеров, зонтов и «замков», сделанные без ума и расчета ветрового потока, могут сыграть с вами злую шутку. Может начаться т.н. опрокидывание тяги, и печь начнет дымить к комнату. Любой зонт должен способствовать увеличению тяги, а не ослаблению ее.

2) Чем лучше обдувается труба ветром, независимо от его направления, тем лучше будет тяга. По возможности, трубу надо стремиться расположить как можно ближе к коньку крыши, лучше – на нем самом. Если это невозможно, то следует придерживаться такого правила. Мысленно от горизонтальной линии , начинающейся от конька, постройте вниз угол 10 градусов. Верх трубы, независимо от расположения, нигде не должен быть ниже этой линии, а лучше - превышать ее на 30-50 см.

3) Труба печи не должна сильно охлаждать печные газы (дым), выходящий из топки. Следовательно, она должна быть быстро прогреваться (иметь небольшую тепловую инерционную массу), и быть хорошо теплоизолированной. Температура выходящих газов из трубы не должна быть меньше 150 градусов Цельсия. Иначе в трубе будет образовываться конденсат (черная вонючая жидкость) и оседать много сажи. Конденсат постепенно впитывается в трубу или стекает вниз, создавая в комнате неприятный запах. Сажа может привести к массовому выбросу искр из трубы, и как следствие - к пожару. Часто можно видеть такие длинные, в несколько метров трубы, обычно из асбоцементных труб, торчащие выше конька, но выходящие из низкой крыши подсобного помещения. Хозяева, очевидно, решили немного подогреть атмосферу.

Такие трубы надо обязательно утеплять. Для этого используют базальтовую вату и кожух из оцинкованного железа. В противном случае образуется либо много конденсата и сажи. Либо печь приходится топить изрядно, переводя топливо не на нагрев помещения, а на поддержание высокой температуры трубы.

Две других серьезные задачи, которые придется решать при установке печи, это Как пропустить трубу сквозь перекрытие и крышу, и Как сделать выпуск трубы гидроизолированным, что бы дождевая и талая вода не попадала по наружной поверхности трубы под кровлю.

4) Как выпустить трубу через перекрытия и крышу. После того, как печь построена или установлена, начинают устанавливать (выкладывать) ее трубу. О вот она упирается в потолок и надо делать для нее отверстие. При его проделывании следует учитывать следующие противопожарные меры.

Труба должна находиться не менее, чем в 350 мм от незащищенных от возгорания конструкций, и не менее чем в 250 от защищенных. Идеальный вариант - оставить зазор из воздуха, но через него будет слишком много воздуха уходить на чердак. Поэтому этот зазор обычно снизу закрывают декоративной негорючей обшивкой (металлической или асбоцементной и т.п.), а сверху его засыпают мелким керамзитом.

Сложнее вывести трубу сквозь крышу и кровлю. Расстояние до стропил так же должно быть не менее 250-300 мм, если крыша не утеплена. Если же утеплена, то следует поступать так же, как и при проходе через чердачное перекрытие.

При выпуске трубы через кровлю всегда хочется сделать отверстие поменьше, в размер трубы. Но при этом необходимо учитывать материал, из которого сделана кровля. Если он горючий ( рубероид, толь, дерево), то придется так же соблюдать противопожарный зазор. Если же она абсолютно негорючая, то зазор можно сделать в несколько сантиметров и ограничиться только удалением на безопасное расстояние обрешетки.

Относиться к работе по выпуску трубы через крышу необходимо очень ответственно. Если она будет сделана тяп-ляп, влага начнет проникать на чердак и замачивать не только стропила, но и утеплитель на потолке и несущие балки перекрытий. Они начнут загнивать. Опасность состоит в том, что хозяин дома замечает это уже тогда, когда поздно пить боржоми и обустраивать выпуск. А надо менять несущие балки перекрытий… Та еще работа.

В качестве резервного источника обогрева рассматривается система

инфракрасного обогрева

Познавательные статьи:



Алгоритмические операторы Matlab

Конструирование и порядок расчёта дорожной одежды

Исследования учёных: почему помогают молитвы?

Почему терпят неудачу многие предприниматели?